Hoe om 'n DIY 3D-drukker te maak? Min mense stel belang in hierdie vraag, maar daar is steeds mense wat dit vra. So 'n toestel is baie gerieflik en kan selfs in die alledaagse lewe nuttig wees. Natuurlik is dit nie so maklik om so 'n toestel saam te stel nie, en jy sal ook geld moet spandeer, maar die resultaat is die moeite werd. Boonop sal 'n tuisgemaakte weergawe baie goedkoper wees, en as dit reg saamgestel word, sal dit ook beter wees in sommige aspekte van werk.
Hoekom die handleiding opsie kies?
Hier is dit belangrik om te begin met die feit dat die samestelling van 'n tuisgemaakte 3D-drukker met jou eie hande 'n prosedure is wat 'n sekere hoeveelheid tyd sal verg, en ongeveer 20 000 roebels. Hier kan baie mense dink oor hoekom nie 'n klaargemaakte drukker vir 15-20 duisend koop nie? Die antwoord is eenvoudig genoeg. Meestal is dit Chinese goedkoop samestellings wat nie lank genoeg sal hou nie. Die eerste nadeel is dat die gevalle van sulke toestelle meestal van akriel of laaghout gemaak word. Dit sal 'n konstante stryd met die rigiditeit van die toestel tydens druk tot gevolg hê, asook konstante kalibrasies.
Boonop is koffers wat van hierdie materiale gemaak is ook buigsaam. Wanneer teen hoër spoed druk, sal dit veroorsaak dat die drukker "loop" en dit sal die kwaliteit van die gedrukte model aansienlik beïnvloed. Meestal spandeer die eienaars van sulke modelle baie tyd, moeite en geld om die raam te versterk / versterk. Die wesenlike verskil tussen so 'n Chinese produk en 'n tuisgemaakte 3D-drukker wat jy self saamgestel het, is dat staal as 'n raam gebruik kan word.
Om die toestel suksesvol te monteer, sal jy 'n soldeerbout, 'n stel skroewedraaiers, seshoeke, 'n bietjie kennis van elektronika nodig hê en die instruksies presies volg. Deur hierdie eenvoudige reëls te volg, kan byna enigiemand so 'n toestel saamstel.
Monteeronderdele
Natuurlik sal verskillende onderdele en gereedskap nodig wees om die drukker te monteer.
Die eerste en belangrikste deel is die raam. Hoe swaarder en meer stabiel hierdie element is, hoe beter. Dit spaar die eienaar die voortdurende stryd met onderdele van swak geh alte wat teen hoë spoed gemaak word.’n Staalraam van enige Russiese vervaardiger is hier perfek. Die koste van die deel is ongeveer 4900 roebels. Hier is dit die moeite werd om by te voeg dat die raam kompleet met al die nodige hegstukke sal kom.
Afsonderlik is dit die moeite werd om te sorg vir die aankoop van gidsskagte, sowel as M5-boute. Alhoewel die prente wys dat hulle met 'n raam kom, is hulle eintlik nie daar nie. Skagstel bestaan uit 6 dele. Om 'n 3D-drukker met u eie hande saam te stel, benodig u slegs 1 so 'n stel ter waarde van 2 850 roebels. gevind kan word engoedkoper, maar jy moet gepoleerde modelle soek. Andersins sal al die elemente van elemente weerspieël word in die kwaliteit van gedrukte dele.
Wat die M5-studs betref, moet jy dit in pare koop. Die prys van een stuk is 200 roebels. Trouens, dit is die mees algemene studs wat jy by 'n hardewarewinkel kan koop. Die belangrikste ding is dat hulle so ewe moontlik moet wees. Om hierdie parameter na te gaan, kan u die deel op die glas plaas en dit rol. Hoe beter die produk ry, hoe gladder is dit. Die leiskagte word op dieselfde manier nagegaan. Hierdie dele is die tweede stap wat jy moet neem om jou DIY 3D-drukker te bou.
Elektroniese onderdele en meganika daarvoor
Die volgende stap is die aankoop van elektronika. Jy moet onderdele soos RAMPS 1.4, Arduino Mega 2560 R3 en A4988 stepper drywers koop. Die koste van al drie dele sal ongeveer 1 045 roebels wees.
Nou meer oor alles. RAMPS 1.4 is die hoofuitbreidingsbord vir Arduino. 'n Doen-dit-self 3D-drukker wat volgens hierdie skema saamgestel is, sal hierdie bord as basis hê. Dit is daaraan dat die res van die elektroniese elemente, motorbestuurders en so meer gekoppel sal word. Die hele kragdeel van die drukker sal deur hierdie bord ondersteun word. Dit is ook opmerklik hier dat so 'n bord nie "breins" het nie, daar is niks om daar te brand nie. Dit dui daarop dat dit nie sin maak om 'n onderdeel te koop nie.
Alle elektronika moet 'n "brein" hê. Wanneer jy 'n 3D-drukker met jou eie saamstelhande op die Arduino 2560 R3, hierdie deel sal dit wees. Fermware sal in die toekoms na hierdie element opgelaai word. Hierdie element is redelik maklik om te verbrand, byvoorbeeld, as jy die drywer vir die stapmotor verkeerd insit, keer die polariteit om wanneer die limietskakelaar gekoppel word. Dit alles sal veroorsaak dat die bord uitbrand, en by die eerste samestelling, wanneer daar geen ondervinding is nie, gebeur dit nogal dikwels, en daarom is dit die moeite werd om 'n ekstra te koop.
Strapbestuurders in so 'n toestel sal verantwoordelik wees vir die werking van die motors. Dit word ook aanbeveel om een stel onderdele te koop. Daar is 'n belangrike detail. Hierdie toestelle het 'n konstruksieweerstand. Dit moet nie gedraai word nie, aangesien dit heel waarskynlik reeds op die verlangde stroom gestel is.
Wanneer jy 'n 3D-drukker op Arduino met jou eie hande saamstel, is dit die beste om die Arduino MEGA R3 as 'n spaarbord te neem. Die koste van die onderdeel is 679 roebels. Wat die vervangingsbestuurderstel betref, is dit beter om 'n 4-stuk stel eerder as 'n 2-stuk stel te koop. Hulle sal 48 roebels elk kos.
Jy sal ook 'n afwaartse spanningsreguleerder nodig hê om die Arduino-bord te beskerm. Dit kos slegs 75 roebels. Die bedryfsparameters is 'n afname van 12 V tot 5 V. Sulke elektronika is egter baie wispelturig. Dit word nogal warm, misluk dikwels.
Die vyfde stap is om 'n stel stapmotors aan te skaf. Die koste van hierdie stel is 2490 roebels. Dit is opmerklik hier dat daar 5 kopieë in die stel is, en slegs 4 sal nodig wees om die drukker te monteer. Jy kan natuurlik 'n stel van 4 stukke soek, maar dit is beter om te koopvol. Een sal as 'n spaarplek bly, of dit kan gebruik word om 'n bykomende ekstruder toe te rus om hulponderdele van onderdele te druk of om produkte tweekleurig te maak.
Meganiese onderdele
Om 'n 3D-drukker met jou eie hande te monteer, sal jy beslis 'n stel laers, koppelings en gordels nodig hê. Die koste van een stel is 769 roebels. Om enigiets ekstra of onderdele te koop maak nie sin nie. Alles wat jy nodig het om te monteer is hier.
Meganiese stop. Die besonderhede is redelik klein, maar baie belangrik, want daarsonder sal dit nie moontlik wees om die toestel te gebruik nie. Die prys vir 1 stuk is 23 roebels. Vir 'n suksesvolle samestelling het jy slegs 3 kopieë nodig. Dit is egter die moeite werd om vier te koop om een ekstra te hê, net vir ingeval.
Vertoon met ingeboude kaartleser. Om 'n 3D-drukker met jou eie hande saam te stel, is hierdie item opsioneel. Dit is egter net as alle toerusting aan 'n rekenaar gekoppel is en modelle sal daarvan gedruk word.
Alhoewel, soos die praktyk toon, dit in elk geval beter is om so 'n skerm te koop. Dit het 'n kaartleser aan die agterkant, waarin 'n SD-kaart met modelle vir drukwerk geplaas word. Eerstens sal dit help om die toestel meer mobiel te maak, dit kan na enige kamer geskuif word. Tweedens sal drukwerk nie onderbreek word as die rekenaar byvoorbeeld in die middel van werk afskakel of vries nie. Die vermoë om met die toerusting te werk sal ook behoue bly, selfs as die rekenaar misluk.
Natuurlik sal jy 'n kragtoevoer nodig hê. Neemjy benodig 12 V. Dit sal effens groter in grootte wees, maar dit sal sonder enige probleme binne die kas geïnstalleer word. En sy krag sal selfs met 'n marge wees. Dit kos ongeveer 1 493 roebels.
Jy sal ook 'n warm tafel nodig hê. Die prys vir hierdie deel is 448 roebels. Dit is opmerklik hier dat 'n warm tafel vir 'n doen-dit-self 3D-drukker slegs nodig is wanneer jy met ABS-plastiek druk. As PLA of enige ander tipe gebruik word wat nie krimp wanneer dit afgekoel word nie, dan is dit glad nie nodig om die platform te verhit nie. Die tafel self word vereis, aangesien glas daarop gelê sal word.
Interne onderdele en verkoeling
Jy benodig knoppies en terminale vir 220 V. Die koste van komponente is 99 roebels stuk.
'n Belangrike deel wanneer jy 'n 3D-drukker met jou eie hande saamstel, is 'n ekstruder. Vir hierdie toestel is dit die beste om 'n direkte ekstruder te gebruik. Met ander woorde, hierdie element sal optree as 'n meganisme wat die plastiek voed. Dit sal direk onder die verwarmingselement geleë wees. Dit is die beste om die direkte model te neem, want dit sal jou toelaat om sonder enige probleme met alle soorte plastiek te werk. Die kit bevat alles wat jy nodig het vir installasie. Die koste van die toestel is 2 795 roebels.
Wanneer jy met PLA en ander soorte stadighardende plastiek werk, sal jy 'n verkoeler nodig hê om die onderdeel te blaas. Dit kos slegs 124 roebels. Wanneer jy 'n groot 3D-drukker met jou eie hande saamstel, sal jy ook 'n groot koeler nodig hê om die drywers te blaas. Dit is nodig aangesien dit die hoeveelheid geraas wat vrygestel word aansienlik sal verminder,drukker.
Nog 'n belangrike element sal die mondstuk wees. Dit kos slegs 17 roebels stuk, so dit is beter om verskeie stukke gelyktydig te neem. Daarbenewens is dit baie makliker om hulle te vervang wanneer hulle verstop raak as om hulle skoon te maak. Dit is hier belangrik om daarop te let dat die spuitkop-deursnee die spoed en kwaliteit van die 3D-model beïnvloed. Hoe groter die deursnee, hoe meer opvallend is die lae, maar die drukwerk is vinniger, en omgekeerd, hoe kleiner die deursnee, hoe beter is die kwaliteit, maar die spoed neem af. Voldoende deursnee vir goeie kwaliteit sal 0,3 mm wees.
Jy sal ook 'n skoonmaakboor nodig hê. Sulke dun verbruiksgoedere breek egter redelik gereeld, so jy moet versigtig wees.
Jy sal 'n klein stel tafelvere moet koop. Daar is 5 stukke in die stel, en slegs 4 word benodig vir die tafel. Die vyfde word gebruik om die beweging van die X-as te beperk. Die koste is 56 roebels per stel.
Jy sal twee stelle moet koop om die tafel aan te pas, wat elk 36 roebels kos. Van hierdie stelle word slegs lang boute benodig, waarmee die ekstruder vasgemaak sal word. Om stapmotors te koppel, sal jy 'n stel drade benodig - 128 roebels.
Die laaste element is 'n stukkie gewone glas op die tafel. Hier kan jy pasgemaakte borosilikaatglas koop, wat bestand is teen verhoogde temperature.
Hierdie lys is volledig. As u al die onderdele beskikbaar het, kan u 'n 3D-drukker met u eie hande maak, sodat die kwaliteit van die onderdele wat daarop gemaak word, feitlik nie sal verskil van dié wat op fabrieksmodelle gemaak word nie. Die totale koste van alle onderdele sal ongeveer 20 000 roebels wees.
Samestelling van 'n DIY 3D-drukker: stap-vir-stap-instruksies
Prusa I3 STAAL-model sal as 'n monteervoorbeeld gebruik word.
1. Natuurlik is die eerste stap om die raam saam te stel. Eerstens moet jy die syserpe in die staalraam plaas. M3x12 boute word as bevestigingselemente gebruik. Hier is dit die moeite werd om daarop te let dat daar 'n gat vir die beheerknoppie in die kas is. Na samestelling moet dit regs bo wees (as die raam van voor af gekyk word).
2. Vervolgens word die samestelling van die agterpaneel met die hakie vir die enjin uitgevoer. Hier is ook 'n klein nuanse. Die skroefklinknaels vir die bevestigingselemente moet na die binnekant van die raam wys. Eerstens moet jy die twee dele wat gebruik word om die enjin te monteer in die groewe in die middel insit. M3x12 boute word ook as bevestiging gebruik. 'n Plastiekspasieerder word tussen die monterings ingesit.
3. Sodra die agterpaneel aanmekaargesit is, kan dit aan die hoofraam geheg word. Ons maak alles reg met dieselfde boute. Voordat u met die installering van die voormuur voortgaan, is dit die moeite werd om verstewigings te installeer.
4. Die volgende stap is om die voorpaneel te installeer. Die skroefdraadverbinding moet ook na die binnekant van die raam wys. Tydens montering moet jy M3x12 boute en een M3x35 gebruik.’n Draermodel 608zz word ook gebruik, wat gespasieer word deur M8-wassers. 'n M8x25-bout word ook hier ingesit, wat met 'n dopmoer vasgemaak is.
5. Daarna word die spanner aan die voorste muur van die raam vasgemaak. Die voltooide struktuur word op die liggaam vasgemaakgebruik boute.
6. Die volgende stap is om die verwarmingsvormwa saam te stel. Vir montering is dit nodig om die laermodel LM8uu in die groewe te installeer. Hulle word met klemplate vasgemaak. Hulle word op hul beurt met M3x12-boute vasgedraai. Om so 'n belangrike parameter soos laerbelyning te handhaaf, word dit aanbeveel om eers die as te installeer, en dan eers die bevestigingskroewe vas te trek. Om die bevestigingsband vas te maak, moet jy M3x20-skroewe sowel as seskantige rakke gebruik. Eerstens word die skroewe ingesit, en eers dan word die rakke gemonteer. Vervolgens word 'n plaat aangeheg wat die band vasmaak en moere van die M3-tipe word vasgedraai.
7. Die volgende item is die installering van skagte L=395 in die voorste muur van die raam.’n Tafelwa word op hulle gesit en tot in die agtermuur ingedruk. Die voorste en agterste skagte is met drukplate vasgemaak. M3x16 tipe skroewe word gebruik. As dit nodig is om die drukplaat te distansieer, kan wassers gebruik word.
8. Vervolgens moet u voortgaan met die samestelling van die regte wa vir die X-as. Om volgens die instruksies van die 3D-drukker met u eie hande te monteer, moet u die volgende doen. M3x12 skroewe word gebruik. Dit is nodig om LM8uu-laers in die groewe te installeer. Hulle word vasgemaak met plastiekbande, 2 stukke vir elke deel. Om 'n laermodel soos 608zz reg te maak, moet jy 'n M8x25-bout en 'n dop-tipe moer gebruik.
9. Die linker wa vir dieselfde as, sowel as die wa vir die ekstruder, word op dieselfde manier saamgestel. Hier is dit die moeite werd om aandag te gee dat die laers van die ekstruderwa moet weesna binne wys in plaas van uitwaarts as die X-as waens.
Aanbevelings vir samestelling
Die volledige instruksies is baie langer, maar dit is die basis, wat baie belangrik is om korrek saam te stel. Dit is ook baie belangrik om daarop te let dat daar 'n paar toevoegings is wat deur vorige meesters deur beproewing en fout geleer is.
Eerstens vereis 'n DIY 3D-drukker nie die gebruik van 625z-tipe laers om die eindstutte te monteer nie. Daarom moet hulle nie bestel word nie. Die loodskroewe word die beste vry swewend gelaat. Dit sal help om ontslae te raak van so 'n gebrek, wat wankel genoem word. Verder, wanneer die waens in die beelde saamgestel word, word 'n swart staalspasieerder dikwels gebruik. So 'n deel word egter gewoonlik nie by die raamstel self ingesluit nie. In plaas daarvan is daar plastiekbussies wat gebruik moet word.
Nog 'n belangrike punt met betrekking tot die montering van die limietskakelaar vir die Y-as. Jy moet dit nie aan die agtermuur monteer nie, maar aan die voorkant. As jy dit nie doen nie, sal alle modelle in 'n spieëlbeeld gedruk word. Daar is geen manier om dit in die firmware van die drukker self reg te stel nie. Om die oordrag uit te voer, moet jy die terminaal aan die agterkant van die bord soldeer.
Die instruksies vir montering bevat nie dieselfde tipe ekstruder wat voorheen volgens die plan gekoop is nie. Die essensie van sy aanhegting bly egter dieselfde. Die enigste verskil is dat jy lang boute hiervoor sal moet gebruik, wat jy uit die tafelmonteerstel moet neem. Die raamstel sluit nie boute in wat lank is om te gebruik nie.
Met betrekking tot die korrekte samestelling van elektronika. Wanneer die RAMPS- en Arduino-onderdele gekoppel word, is daar 'n belangrike detail waaroor selde in die instruksies geskryf word, maar dit is baie belangrik om die drukker in die toekoms glad te laat loop. Om dit te kan doen, moet die arduino van die krag ontkoppel word wat aanvanklik vanaf die RAMPS-bord aan hom verskaf is. Dit word baie eenvoudig gedoen. Die diode wat vir hierdie funksie verantwoordelik is, is gesoldeer of van die bord afgesny.
Jy moet 'n spanningsreguleerder aan die kragtoevoer soldeer, wat aanvanklik op 5 V gestel is. Jy kan die reguleerder regmaak waar dit die gerieflikste is vir die persoon wat die toestel aanmekaarsit. In sommige selfdoen-3D-drukkerbou-tutoriale kan die filament as die nodige element optree om iets te verbind.
Gebruik die toestel
Jy moet verstaan dat die korrekte samestelling nie genoeg is om 'n taamlik komplekse drukkermeganisme suksesvol te bedryf nie. Dit is nodig om voorbereidende werk uit te voer. Jy moet amptelike fermware van 3D--diy hê.
Die proses om die program op te laai word uitgevoer met behulp van die Arduino IDE 1.0.6. Daarna, op die skerm van die drukker self, moet u die Auto Home-knoppie druk. Dan moet jy seker maak dat die limietskakelaars korrek gekoppel is, en dat die korrekte polariteit vir die steppers waargeneem is. As die beweging in die teenoorgestelde rigting van die verlangde rigting gerig word, moet u net die terminaal, wat naby die motor geleë is, 180 grade draai. As, nadat u die drukker aangeskakel het, 'n onaangename fluit gehoor word, is dit waarskynlik steppers. Om van hierdie piep ontslae te raak, moet jy die trimmers op hulle styfdraai.
Dit word aanbeveel om modelle van PLA- te begin drukplastiek. Dit word gekenmerk deur die feit dat dit nie "stout" word tydens werking nie, en dit kleef ook perfek aan die blou kleefband wat in hardewarewinkels verkoop word.
Waarom die basis van die Prusa I3-model gebruik is:
- Jy kan enige soort plastiek of buigsame staaf as die drukmedia gebruik.
- Die model word beskou as die maklikste in sy montering, instandhouding en herstel.
- Verskil in redelik hoë betroubaarheid onder ander produkte.
- Beskou as 'n baie algemene model, wat beteken dat dit nie moeilik sal wees om inligting oor enige kwessie wat met die toestel verband hou, te vind nie.
- Daar is ruimte vir verbetering. Jy kan óf twee ekstrueerders installeer, óf een, maar met 'n dubbelkop.
- Hierdie model word beskou as die mees bekostigbare in terme van sy koste.
Modelle vanaf DVD- en H-bot-stelsel
As jy 'n 3D-drukker van 'n DVD met jou eie hande gaan maak, dan moet jy die beginsel van die werking daarvan verstaan. Dikwels word die RAP Print-toestel op die basis van sulke toestelle gemaak. In hierdie geval word digitale modelle van 3D-voorwerpe wat gedruk moet word, in die instrumentsagteware gelaai. Vervolgens sal 'n optiese stelsel vanaf 'n CD- of DVD-aandrywer gebruik word. Dit beweeg langs twee horisontale asse X en Y. Hier sal dit egter belangrik wees om die laserdiode, wat in sulke aandrywers geïnstalleer is, na 'n ultravioletdiode te verander. Die koste daarvan is slegs 20 roebels.
Wat 'n DIY H-bot 3D-drukker betref, hier moet jy verstaan wat dit is. H-bot is 'n kinematika vir 'n 3D-drukker.
Beste om te versamel'n selfgemaakte model gebaseer op klaargemaakte modelle, net soos die Prusa i3. Hier sal ons natuurlik 'n ander model as die aanvanklike een moet gebruik. 'n Voorbeeld van die samestelling van 'n "Ultimeyker" of "Signum" drukker is geskik. Die liggaam is saamgestel uit plaatmateriaal. Vervolgens moet jy begin om die X- en Y-asse te vervaardig. Sommige instruksies sê dat dit die beste is om aluminiumhoeke hiervoor te gebruik. As 'n geskikte materiaal egter nie byderhand is nie of dit onmoontlik is om te koop, kan aluminium vervang word met 4 mm laaghout.
Ter afsluiting
Dus, vandag is die onderwerp: "Maak 'n 3D-drukker met ons eie hande", wat nie so lank gelede uiters selde geopper is nie, nou nie net in groot aanvraag nie. Meesters het geleer om sulke toestelle op hul eie te maak. Die belangrikste voordele van huismodelle is dat hulle 'n paar keer goedkoper is as klaargemaakte fabrieksmodelle. Daarbenewens is die kwaliteit van gedrukte modelle in sommige gevalle nie minderwaardig as, en miskien selfs beter as dié van fabriekstoebehore. Dikwels is dit opvallend wanneer goedkoop Chinese toestelle met tuisgemaakte vergelyk word. Ons hoop dus dat almal nou 'n 3D-drukker met hul eie hande sal kan saamstel indien nodig. En die stap-vir-stap-instruksies wat in die resensie aangebied word, sal hiermee help.
